Este estudio analiza la autonomía de 7.000 coches eléctricos en invierno: sin bomba de calor no hay salvación

Este estudio analiza la autonomía de 7.000 coches eléctricos en invierno: sin bomba de calor no hay salvación
74 comentarios
HOY SE HABLA DE

Los coches eléctricos pierden autonomía con el frío. Las baterías de los coches eléctricos son como la de nuestros móviles, portátiles o cámara de fotos, no les gusta el frío.

Según un estudio del especialista en coches eléctricos usados Recurrent, algunos pueden perder hasta un 35 % de su autonomía homologada con temperaturas bajo cero.

Por supuesto, cada coche es diferente e intervienen muchos factores, como la presencia o no de una bomba de calor, así como la propia tecnología de la batería.

En este caso, Recurrent ha obtenido los datos reales de conducción en frío (con temperaturas de entre -1º C y -6º C) de 7.000 coches para poder determinar hasta qué punto puede verse mermada la autonomía de un coche eléctrico.

A la hora de comprar un coche eléctrico, puede ser un dato útil. Especialmente para quien viva en regiones donde el invierno es realmente frío.

Volkswagen ID4

De los modelos de los que han recopilado datos, los que más autonomía pierden con respecto a un uso con una temperatura ambiente de 21º C son el Ford Mustang Mach E con batería de 99 kWh y el Volkswagen ID.4, perdiendo hasta un 30 %. En el caso del Volkswagen ID.4, por ejemplo, implica pasar de una autonomía de 418 km a unos 290 km.

En el caso del Volkswagen ID.4, cabe destacar que se trata de la versión estadounidense la cual no puede equipar una bomba de calor ni en opción. En España, se trata de una opción facturada 1.040 euros.

Ford Mustang Mach E

El modelo que más pierde es el Chevrolet Bolt (-32 %), pero no se vende en Europa. Tampoco sorprende el resultado del Nissan Leaf con batería de 62 kWh y que pierde hasta un 21% de autonomía. La gestión pasiva de la temperatura de su batería no le ayuda en verano ni a la hora de cargar, como hemos visto cuando probamos el coche, ni en invierno.

De manera general, estos resultados sirven para recordar hasta qué punto una batería puede hacer perder autonomía al coche y la importancia de comprar un coche eléctrico equipado con bomba de calor. Todos los modelos que obtienen pésimos resultados en este estudio no equipaban bomba de calor.

Autonomia Coche Electrico En Invierno
Autonomía en millas a temperaturas de entre -6º C (30º F) y -1 (20º F) vs 21º C (70º F). (1 milla=1,61 km aprox.) Fuente: Recurrent

¿Por qué los coches eléctricos pierden autonomía con bajas temperaturas?

Tesla Model S

Da igual el modelo y lo sofisticado que sea, un coche eléctrico va a perder autonomía con el frío. Y cuanto más frío haga, más la energía a disposición se verá reducida. La principal razón tiene que ver con la propia química de la batería.

Cuando la batería alimenta el motor y el coche, los iones en la batería fluyen a través del electrolito más o menos líquido desde el ánodo (negativo) hacia al cátodo (positivo). Y cuando cargamos la batería, los iones hacen el camino inverso, del cátodo al ánodo vía el electrolito.

Con bajas temperaturas, las reacciones químicas y físicas de la batería son más lentas. El electrolito, líquido, de la batería pierde su conductividad al hacerse más viscoso con el frío.

Tesla Model S cargando nieve

En consecuencia, el movimiento de electrones de un electrodo a otro es más complicado, y por lo tanto se ralentiza. Y si hay menos tránsito de iones, hay menos energía disponible, ya sea para mover el coche o para cargar la batería.

Para evitar ese problema, muchos coches eléctricos utilizan sistemas auxiliares para calentar la batería en condiciones invernales y limitar la pérdida de autonomía, como bombas de calor u otros sistemas de gestión térmica, pero estos dispositivos necesitan energía para funcionar.

Es una suerte de círculo vicioso en la que se gasta una poca energía para no perder más energía. Y si bien estos sistemas consiguen limitar las pérdidas de autonomía, no siempre lo hacen de forma completa.

Temas
Comentarios cerrados
    • brillante

      Es alucinante que coches que valen lo que valen, usen una calefacción con una tecnología obsoleta como una mísera resistencia, (que muchos ya ni usamos en casa por el derroche de energia que supone).

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de joan_manuel Respondiendo a Joan Manuel
      interesante

      En este caso mejor decir "cuestan" en vez de "valen" :)

    • Avatar de joan_manuel Respondiendo a Joan Manuel

      El problema es que tienes que quitar cosas o serían todavia más caros. Si tienes que climatizar en condiciones una batería y climatizar el habitáculo no lo haces con 1000€.

      Y las calidades de los eléctricos suele ser inferior a un térmico. Sencillamente por qué si no serían imposibles de amortizar.

      Saludos

    • Comentario moderado
    • Cerrar respuestas
    • Avatar de Respondiendo a
      interesante

      Pues era así;

      Con un consumo de 18kWh/100km para mover un tonelete de 2000kg a 120km/h y un aumento del 30% en invierno en el peor de los casos 23,4kWh/100km.

      Para un sedán diésel en condiciones similares a esos 120km/h, con un consumo de 4,5L/100km son 45kWh/100km.

      Bastante eficiente es, si. Hay otros problemas, y no son pocos, pero eficiente, es el tipo de coche mas eficiente sin duda.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de fauket Respondiendo a fauket

      ¿Y cuánto carbón dices que hace falta para meter 23.4 kWh en la batería?

    • Cerrar respuestas
    • interesante

      El carbón representa un impresionante 2,8% del total de la electricidad generada en España.
      Cerca del 70% del mix de producción eléctrica son fuentes de energía no fósiles.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de victornauta Respondiendo a victornauta

      Aaaa

    • Irrelevante y fuera de lugar para mi argumento puesto que habla de la eficiencia energética. En cualquier caso y dado que es una pregunta legítima como cualquier otra, otro usuario ya te ha dado una respuesta que te puede llevar al resultado final, utilizando una eficiencia energética cercana al 50% para generar ese 2,8% mencionado y añadiendo otro 50% en pérdidas de la planta hasta el consumo de la batería.

    • ¿Y qué pasa cuando hace mucho calor? Supongo que tampoco será bueno.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de skanskan Respondiendo a skanskan
      interesante

      Son coches de entretiempo.

    • Creo que aquí se mezclan cosas muy diferentes.

      Una cosa es el tema de la "pérdida" de capacidad por el frío. Que no es tal, ya que en realidad no se pierde, sino que no se puede utilizar. Cuando la batería coge temperatura simplemente conduciendo, esa energía vuelve a ser utilizable. Teniendo en cuenta que la autonomía solo es importante en viajes de cierta distancia, donde la batería va a estar caliente por el uso, pues no es algo excesivamente relevante.

      Y, por otro lado, está la pérdida de autonomía simplemente porque en invierno hace falta más energía para mover un coche, independientemente de su tecnología. El aire es más denso y la resistencia aerodinámica es mayor, y la lluvia y la nieve aumenta el rozamiento en los neumáticos y en el aire. Todos los vehículos gastan más, aunque es peor en el caso de los eléctricos porque no pueden aprovechar ese calor que de normal desperdician los térmicos. Los que mejor lo tienen son los Tesla más nuevos con bomba de calor y Octovalve (que redirige el calor residual de los motores y de la batería hacia el habitáculo), y los que peor lo llevan son los que no tienen ni siquiera bomba de calor (que, desgraciadamente, son demasiados).

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Hombre, no creo que la pequeña variación en la densidad del aire influya mucho a las velocidades a las que se mueve un coche, no estamos hablando de un avión.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de skanskan Respondiendo a skanskan

      1,29 kg/m3 a cero grados, 1,20 kg/m3 a 20 grados. Es una diferencia del 8%, y teniendo en cuenta que en autopista casi toda la energía se va a vencer la resistencia aerodinámica, pues se nota. Y el valor absoluto aumenta de forma exponencial con la velocidad, por supuesto. Si lo juntas con lo que comentaba de la lluvia y la nieve, tienes un aumento en el consumo que se percibe en todo tipo de vehículos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Existen condiciones en que las baterías de los vehículos ni se calientan.

      Existen infinidad de pruebas de vehículos teslas incluidos que con la batería fría son incapaces ni con la opción de precalentamiento de la batería introducir la batería en temperatura.

      Lo primero si no tienes la batería climatizada sufre en invierno y en verano. Ejemplo el Nissan leaf incluso en la versión de 60 kWh.

      Si la tienes climatizada tienes que hacer que los propios motores trabajando en un modo de desincronismo para que se calienten los bobinados más de la cuenta y calienta el circuito de refrigeración, con esto calientas las baterías. La bomba de calor viene asociada creo que en exclusiva al habitáculo.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Como el antilag. Que quema gasolina para producir gases de escape pero sin producir potencia.

    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Normalmente se calientan lo suficiente para poder funcionar con normalidad y recuperar su capacidad.

      En casos extremos puede ser necesario aportar más calor. En el caso de los Teslas, como dices, se consigue haciendo trabajar a los motores en un modo ineficiente, con lo que se genera calor. Concretamente, son 3,5 kW por motor. Los demás lo consiguen mediante PTC o bomba de calor.

      Pero esto solo se da con frío extremo. Por eso recomiendan en tales casos preacondicionar antes de partir y desenchufar.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Pero si no puedes preacondicionar no tienes batería estas vendido.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Hombre, lo suyo es no dejar el coche aparcado con la batería descargada y sin enchufar. En cualquier caso, todo esto aplica solamente a climas muy fríos y allí ya están acostumbrados a seguir sus rutinas con todo tipo de coches (los de combustión los dejan enchufados a calentadores de motor para que estén en condiciones de funcionamiento nada más salir, así que la rutina viene a ser la misma con un eléctrico).

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Climas muy fríos con 0 grados que se dan en el norte de España y zonas montañosas. O los cero de Madrid.

      Yo en España no he tenido que dejar enchufado nada en mi térmico, el coche a dormido a -5. Normalmente el problema es el diesel y para eso se trata el combustible.

      https://www.autonocion.com/a-que-temperatura-se-congelan-el-gasoil-y-la-gasolina/

      La gasolina tiene que estar a -107 grados. Se le ha congelado alguna vez la gasolina.

      Pero el gasoil hablamos de -6 o -9 grados.

      Si tienes que dejar enchufado el cochecito en la calle ocupando espacio y precalentado. Eso tiene un coste.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Climas muy fríos son -15 o -20 ºC, no 0 ni -5. Con 0 o -5 ºC no tienen problemas ni siquiera las LFP, la pérdida de capacidad es pequeña. A esas temperaturas no hace falta dejar enchufado ningún coche, ni térmico ni eléctrico.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Mentira.

      Existe infinidad de youtuber que lo han probado en España y conocidos.

      Los ciclos de carga con las LFP a 0 grados en Madrid es desesperante y te hablo de Tesla. Existe video en las redes.

      Sin precalentar las baterías alguno no ha podido cargar a máxima potencia.

      Según que otro Tesla no ha llegado ni a calentar la batería en 30 minutos. Simplemente por tener un sólo motor y circulando. Ha llegado al cargador con las baterías frías.

      No es necesario pero le quita un % de capacidad. Sí gasta 3,5 kWh en precalentar una batería se ha fulminado un 5% de la capacidad de una batería de 60Kwh. Si lo tienes que hacer por la mañana y por la tarde para volver a tu casa un 10% se va de paseo la batería 7 kWh.

      A lo que tienes que sumar el gasto de calentar el habitáculo por qué es muy gracioso ver los conductores de coches eléctricos con plumas dentro y gorrito.

      El estudio está realizado en climas de 0 a -6 grados. Cifras que se consiguen muchos días en España.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Me refería a la capacidad de la batería:

      https://batteryfinds.com/wp-content/uploads/2022/04/capacity.jpg

      Una LFP a 0 grados aún mantiene el 90% de la capacidad. Otra cosa es la carga, que es bastante problemática a bajas temperaturas. Todos esos youtubers hacen justo lo que no hay que hacer con una LFP: irse directamente a un cargador rápido con la batería fría. En esas condiciones, hay que usar los cargadores solo en viajes largos, las cargas "normales" hay que hacerlas en casa.

      Respecto al preacondicionamiento, no se gasta tanta energía. Un Model 3 LR precalienta en unos 10 minutos con 7 kW de potencia, lo que viene a ser 1 kWh, que no es tanto. Un SR en teoría tardará el doble de tiempo, pero con el mismo gasto. En cualquier caso, la idea es calentarla conduciendo para no malgastar energía:

      https://nextmove.de/wp-content/uploads/2021/02/nextmove-Grafik-Temperaturverlauf-HV-Akku-1.jpg

      Y fuera de viajes largos, para el día a día, te da igual la velocidad de carga (ya que ya has cargado la batería por la noche) o la capacidad (tienes de sobra para los recorridos diarios).

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Usted mismo se contesta a 0 grados pierde un 10% de batería.

      https://www.maxworldpower.com/lithium-battery-lfp-vs-nmc/

      "LFP Vs NMC: tolerancia a la temperatura
      Debido a que las dos baterías están hechas de diferentes materiales, también tienen diferentes tolerancias de temperatura. La resistencia a la temperatura de la batería NMC está relativamente equilibrada y puede funcionar normalmente en un entorno normal de baja y alta temperatura. Las baterías LFP tienen mejor resistencia a altas temperaturas que las baterías NMC, pero por el contrario, su resistencia a bajas temperaturas es pobre. A 0 ° C, el rendimiento de las baterías LFP disminuirá entre un 10 y un 20 %, y a -20 ° C, el rendimiento es solo alrededor del 60 % del original. "

      Ningún térmico pierde autonomía por estar parado y no poder calentar las baterías.

      El no poder poner las baterías a temperatura supone mayor consumo y perdida de autonomía.

      Con 0 grados el sarcófago de las baterías disipa el calor con mucha facilidad y poner en temperatura esas celdas es complicado.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Efectivamente, se "pierde" un 10% a cero grados. Pero, como comentaba antes, en realidad no se "pierde", si no que no se puede utilizar. Y dado que la autonomía solo es relevante en viajes largos y la batería se calentará en dicho viaje y recuperarás la capacidad, no es algo de lo que preocuparse.

      Dicho eso, tampoco creo que sea la mejor de las ideas comprarse un LFP en climas muy fríos...

      En eso de que la batería disipa calor con facilidad, no tienes razón. Las baterías tienen una inercia térmica muy alta:

      https://nextmove.de/wp-content/uploads/2021/02/nextmove-Grafik-Temperaturverlauf-LFP-ueber-Nacht-1.jpg

      ... más de 14 horas a 1 ºC y la batería aún no había perdido todo el calor.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      En serio está de broma o no sabe leer la gráfica.

      La grafica le dice que la temperatura ambiente es de 1 grado se poco alemán pero vamos.
      Le copio la traducción

      "Perfil de temperatura de la batería de un Tesla Model 3 SR+ con celdas LFP
      durante la noche (cuando no está en uso y alrededor de la temperatura ocular de la COI)
      30
      25
      20u
      19:00
      20:00
      21:00
      22:00
      23:00
      00:00
      01:00 02:00
      Tiempo (hh:mm)
      03:00
      04:00
      05:00
      06:00
      07:00 08:00 09:00
      nextmove
      impulsando la movilidad del futurop"

      Segundo empieza a 40 grados y pierde 7 grados en 30 minutos, en una hora a perdido 11 grados. Teniendo en cuenta que la masa de la batería es 500 kg. Por hacerlo fácil.

      La fórmula es Q=mcΔt.
      https://rointe.com/calor-especifico-conductividad-termica/

      El litio tiene una c de 3500 pero dejémosla en 2000 por qué tiene cobre acero etc.

      500*2000*11 grados de salto. Son 11.000.000 Julios . Traducido 3 kWh de energía calorífica que pierde la batería del Tesla modelo 3 a 1 grado centígrado. Le parece poco. Que para poner la batería a temperatura 40 grados necesitamos

      500*2000*40= 11 kWh.

      Señor levantar una batería a 40 grados cuesta en energía 11 kWh.

      Saludos y en serio tenga cuidado en poner cosas como esas. La gente sabe mucho más de lo que piensa.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      No veo en qué es incorrecto lo que dije. La batería tiene mucha inercia térmica y tarda en perder el calor. Al principio más rápidamente, como es lógico. Justo lo que dije.

      En cuanto a saber uno más de lo que piensa... pues tengo un Model 3 LR y suele precalentar unos 15 minutos antes de llegar al cargador, hasta los 50 grados más o menos (es decir esa misma delta de 40 grados que mencionas). O sea, 15 min x 7 kW = 1,75 kWh para calentar la batería. Bastante lejos de esos 11 kWh (¿desde cuándo hace falta una hora y media para preacondicionar?). Es lo que tiene hacer cálculos cogiendo a ojo de forma aproximada muchos datos, al final te puede salir cualquier resultado.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Escribió esto

      "más de 14 horas a 1 ºC y la batería aún no había perdido todo el calor."

      Ha perdido todo el calor señor en 14 horas para ir a encender el coche la batería está a casi 1 grado. Tiene un delta de 40 grados.

      Después esa comparación es un poco mala.

      Usted lleva la batería a una temperatura ya. Pongamos 40 grados. Y la calienta a 50. Es decir usted aumenta 10 grados y le gasta 1,75 kWh más el calentamiento que le produce los motores.

      Si usted precalienta la batería para arrancar con temperatura correcta hablamos con el dato proporcionado por usted de 7 kWh. Esto para tener en teoría la bateria en su temperatura.
      Sobre una batería de 60 kWh se ha cepillado para volver a tener la autonomía correcta ha gastado un 11% de su batería.

      Ojo que estoy calculando con sus datos. Día siguiente que deje el coche que se enfríe y adiós muy buenas otros 7 kWh.

      Yo no lo tengo. pero entiendo lo que pongo y lo que calculo. Al final cuando voy utilizar el coche lo tengo vacío.
      En su caso necesita 1,5 horas de enchufe para precalentar su batería.

      El cálculo es la energía que necesita para subir esa temperatura esa más. Pero vamos me da lo mismo 7 que 11.

      A 0 grados precalentar y con el coche en la calle con la batería a 0 grados es complicado.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Si te fijas, la temperatura al final es de 3 o 4 grados, por lo que mi comentario de que "no había perdido todo el calor" es totalmente correcto. Debería estar a 1 grado para haberlo perdido todo. Pero vamos, discutir sobre esto...

      Cuando mencioné lo de precalentar la batería me refería con la batería fría a 10 grados (creía que quedaba claro al mencionar la delta). Obviamente, con la batería caliente después de conducir mucho rato, prácticamente no precalienta, solo unos pocos minutos. Que por otra parte, es la situación habitual, habré ido un par de veces a un cargador ultrarrápido con la batería fría.

      Al final, la conclusión es que lo del frío es poco relevante en la práctica. Por la noche la cargarás en AC y no necesitas precalentar. En un viaje cargarás en DC con la batería ya caliente después de conducir. Y las pocas veces que se compliquen las cosas y sí cargues con la batería fría, pues tampoco es un drama, la carga es más lenta al principio pero a los 10 min ya vuelve a la velocidad normal. Lo dicho, me habrá pasado un par de veces.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      El frío relentiza la química de la batería 10 minutos más en un cargador significa dos repostajes de un térmico.

      El frío significa que pierde x autonomía.

      El frío es importante.

      El tiempo da lo mismo lo único que importa al final es la energía que gasta para volver a climatizar la batería.

      Los cargadores en DC tienen un rendimiento igual que su cargador integrado.

      Respecto a su comentario, con casi no ha perdido toda la temperatura es deconocer muchas cosas. Por qué el sensor está forrado de materiales y aislamiento respecto a la calle.
      Según baja el delta la transferencia de temperatura es inferior.

      Saludos.

      Edito que se me ha pasado otra cosa.
      Si la batería carga fría da lo mismo DC que AC , su química no quiere cargar variando la resistencia de las celdas.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Tardar 10 minutos más en un par de ocasiones en varios años... no es un drama :)

      No se pierde autonomía, simplemente no se puede usar hasta que se calienta la batería.

      Si sales con la batería cargada y/o vas en un viaje, no necesitas gastar apenas energía en climatizarla.

      Los cargadores en DC tienen peor eficiencia, hay que refrigerar los cables, climatizar la batería (calentar o enfriar), cosas de las que no te tienes que preocupar cuando cargas a unos pocos kW.

      Lo de "no ha perdido casi toda la temperatura"... solo hay que ver como sigue bajando la línea, incluso al final del gráfico, lo que significa que sigue perdiendo calor. Los sensores no van "forrados", se suelen pegar directamente en las celdas (puede llegar a haber cientos de ellos, dependiendo de la batería) y luego se obtiene la media de todo el pack.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      10 minutos a 120 kmh son 20 km.
      10 minutos de mi vida cada semana supone 520 minutos al año. 8,66 horas perdidas en un cargador por qué la batería está fría.
      Cambia la cosa. El tiempo es oro para perderos en un posted.

      En una vida de 80 años.son 693 horas es decir 28,8 días más esperando.

      Uff es duro.

      La medición de la gráfica es con la temperatura de la celda o celdas y todo el pack por fuera a 1 grado. Esa temperatura residual es por las resistencia térmica etc etc. Pongo un ejemplo práctico usted tiene una caseta apaga la calefacion y pasadas 14 horas tendrá la misma temperatura que en la calle. Pues no. Esto es lo que ocurre.

      Cuantos sensores cree que tiene un Tesla y cuántas celdas monitoriza. Le dejo un apunte un Tesla s 85 tiene más de 5000 celdas pero no controla las 5000 ni realiza balanceo de cada una. Lo realiza por grupos y realiza estimaciones.
      Pero el término medio es ese. Una bateria es la serie de celdas. Y la corriente de salida la limita la celda de inferior corriente. Punto.
      Si tengo una fría me limita al resto.

      Después señor, si no es capaz de calentar la batería en marcha perderá la autonomía X por el frío. No me sirve de nada que al año cuando suban las temperaturas la vuelva a tener. Es en el momento de usarla.

      Sí tiene que precalentar la batería,necesita un aporte externo o interno de energía y esto es un consumo , sí es interno es perdía de autonomia.
      Sí no precalienta la batería no puede dar la energía necesaria. Por qué la resistencia interna es mayor y consume parte de la energía que va a consumir el receptor.

      No crea los cargador dc son eficientes por qué tienes la alimentación en trifásica 400 Vrns que de pico son 660V lo cual permite chopear a la tensión directa de la batería. En los monofásicos necesitas un conversor ac-dc para después otro DC-AC para después rectificar a la tensión de la batería. Los conversores suelen tener una eficiencia del 95% por termino medio.
      0,95*0,95*0,95= 0,85.
      La refrigeración es necesaria en cargadores de mucha potencia.

      La química de la batería afecta mucho y varia según temperatura y humedad.

      Puede vender lo que quiera pero si deja el coche en la calle pierde autonomía.

      Claro y sencillo.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      10 minutos de tu vida, un par de veces al año que te pueda suceder, son 20 minutos. No empieces con tus cálculos intentando marear. Las cargas las haces en casa y sales con la batería llena, no necesitas estar dentro del coche esperando.

      No necesitarás la energía hasta que llevas al menos un par de horas conduciendo, y para entonces la batería estará caliente por mucho frío que haga fuera.

      Lo de la pérdida de temperatura no lo voy a discutir más, es algo irrelevante, en un viaje largo la temperatura de la batería no va a bajar, y para el día a día te da igual tener 400 o 250 km de autonomía, así que da exactamente igual si la batería tarda 14 o 3 horas en perder calor.

      "Puede vender lo que quiera pero si deja el coche en la calle pierde autonomía.". Autonomía que recuperarás al conducirlo.

      En un "cargador" en AC no necesitas hacer ninguna conversión doble, el cargador embarcado hace la transformación directamente a DC. Lo que decía en el otro comentario, si no te crees que la eficiencia pueda ser del 94%, allá tú, yo no voy a seguir con el tema.

      Aquí tienes un test de un organismo de los EE. UU.:

      https://avt.inl.gov/sites/default/files/pdf/fsev/SteadyStateLoadCharacterization2014BMWi3.pdf

      Eficiencia del 93,8 % a 7 kW. Si tampoco te crees esto, ya apaga y vámonos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      En serio usted se ha leído el PDF o entiende los datos. Por qué creo que no. Me he arriesgado en abrir el PDF.

      La eficiencia de este cargador integrado va desde un 84% a un 93%. Depende de tensiones corriente y incluso temperatura.

      Varia según tensión de alimentación. Ejemplo a 208 v tiene una eficiencia del 90% cargando a 1,2 kw y a máxima potencia un 93%.

      Sí carga a 120 voltios un 84 y 89%.

      Pero para colmo la prueba es a 60 Hz. En España y Europa funcionamos a 50hz. Sólo con esto pierde toda validez es informe que sólo es válido en EEUU. Por qué los 240 son en bifásica.

      Todos los datos de ese i3 no sirven en Europa por qué van a dar otros datos.

      Pero para colmo es una bateria de 360 voltios la batería de Tesla es de 400 V.

      Lo de la temperatura es irrelevante. Nada deje el coche en la calle cuando trabaje después de 8 horas sin cargar por qué la temperatura descienda su batería tenga un 10-15-20 o 30% de capacidad menos y no llegue a su casa. Entonces se acordará.

      El tiempo no influye , para mí sí. Para el 60-70% de la población que no tiene garaje también.

      Le asusta que le justiquen los datos.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Lo que hay que oir... ¿o sea que porque trabaje a 50 Hz la eficiencia se derrumba? ¿Qué tiene que ver la batería sea de 360 V? Te recuerdo que la batería de un Tesla descargada baja de 300 V y, oh sorpresa, la eficiencia es la misma a cualquier SoC. De verdad, voy a dejar de discutir contigo porque es perder el tiempo. En serio, si no te quieres creer que es posible una eficiencia del 94%, o que solo es posible en Norteamérica, no te lo creas y ya está, vamos a dejar el tema.

      Y respecto a la capacidad, lo he dicho una docena de veces... para el día a día (como ir al trabajo) sales de casa con la batería llena, no vas a tener problemas de autonomía.

      Si no tienes garaje, no compres un eléctrico, lo he dicho mil veces también.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Jajajajaja. Lo que me faltaba de leer.

      El 94% puede ser en momentos dados. Sólo eso y con frío no es 94% si realiza compensación de celdas

      La frecuencia no afecta a la electricidad y la tensión tampoco.

      Desconoce cosas por lo que veo de electricidad y electrónica. El valor de la tensión es RMS y la tensión de pico es Vrms * √2 es decir 339 voltios es el valor máximo de la onda sinosuidal.
      https://youtu.be/zPEqhABAOkk
      Le dejo un vídeo para que lo entienda.

      Ahora lo que tiene que entender es que una vez rectificado debe modular por ancho de pulso o por continua pura. Pero tiene que elevar más la tension

      Por cierto la tensión de la batería cargada es superior 400 voltios en Tesla. Quiere que le calculé el valor con el valor que me acaba de dar.

      Empieza a captar ciertas cosas. Que batería está más cerca de ese valor la del I3 la del Tesla complicado.

      Por qué es aplicar esto.
      https://es.m.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_litio-ferrofosfato
      "Voltaje de celda
      Voltaje mín. de descarga = 2,5V [12]​
      Voltaje de trabajo = 3,0 ~ 3,3 V
      Voltaje máximo de carga = 3,65 V
      "

      Cara cargar cada celda al 100% la tiene que poner a 3,65V en LFP y en NMC a 4,2V

      La batería llena. En fin que no tengo ganas de liarme más.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Ese 94% lo obtengo *siempre*, independientemente del SoC y del voltaje. El balanceo lo hace al final al llegar al 99% de carga, ahí sí que cae la potencia y la eficiencia, pero hasta entonces la descompensación se mide en milivoltios (no suele ser mayor a 6 mV) y no es necesario balancear hasta que las celdas llegan a unos 4,192 V de media, por lo que difícilmente va a afectar a la eficiencia. Se nota que sabes de lo que hablas... Yo te hablo de datos que puedo ver en directo a través del OBD del coche (usando Scan My Tesla), tú por tu lado... haces suposiciones y planteas teorías.

      La tensión con la batería cargada es de exactamente 402 V, te lo puedo decir de primera mano. Y también te digo de primera mano que carga el mismo porcentaje por hora con menos de 300 V que con 350 V o con 390 V. Me estás intentando convencer con teorías de algo que puedo comprobar yo con los datos de la distribuidora y de la batería. Igual que con lo de la tarifa, intentando convencerme de que pago 35€ al mes en vez de los menos de 20€ que veo en el recibo del banco todos los meses (¿¿??).

      Yendo a los datos prácticos, tú afirmabas que la eficiencia no podía ser mayor del 85% debido a dobles conversiones, pérdidas, etc. Te he puesto un ejemplo de una del 94%, así que ES POSIBLE. Da igual que sea con un coche en concreto o una batería en concreto o un país en concreto. Es posible. Punto. Ahora te sacas de la manga que eso es "solo en momentos dados" (¿referencias? ¿o aportarás más datos al azar?), pero el hecho es que si fuera cierta tu teoría de dobles conversiones (esa fórmula del 0,95*0,95*0,95= 0,85 que has mencionado antes) *nunca* sería posible lograr esa eficiencia.

      En fin, no lo intentes arreglar, con los últimos datos que has dado ya me ha quedado todo claro. Hasta ahora pensaba que aportabas ciertas cosas interesantes, pero ya he calado cuál es tu técnica para no dar el brazo a torcer: empezar a soltar datos técnicos, vengan a cuento o no, hasta vencer al otro por cansancio rebatiendo. Pues felicidades, lo has conseguido. No voy a seguir con una conversación absurda que no va a ningún sitio y con datos que te sacas de la manga (y encima faltando el respeto y tildándome de mentiroso todo el rato).

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Pues tenga un buen día y aprenda a leer fichas técnicas, junto con los datos del OBD2.

      Saludos.

    • El futuro son los extensores de autonomía térmicos de hidrógeno.

      En un futuro para lelos .

    • Buen articulo

      Pues vamos en los paises del norte y este de europa no saben entonces lo que compran.

    • Y yo aquí con el motor arrancado mientras que mi pareja compra los regalos.
      Según pone gasta 0.4 litros a la hora.

    • Todo son ventajas en los eléctricos. Y eso hablando de coches que se supone que son nuevos y tendrán la batería al 100% o muy cerca. Imaginaros que el eléctrico en cuestión tiene la batería al 80% o menos... una tomadura de pelo.

    • A ver si ahora van a tener que ponerles un starter para el frío como a los antiguos a carburador.

      P.D. un descenso confirmado de un 30% en algunos modelos, es para demanda colectiva de cientos de millones

    • Leí el reportaje en una prestigiosa revista alemana y la caída de autonomía era todavía mayor en uso real. Un Porsche Taycan 4s, un carraco de unos 200 mil euros, se queda con una autonomía de 280 km, algo que es ridículo.

    • Y aún no hemos hablado de la fiabilidad de los motores eléctricos... Véase Hyundai/Kia🤦🏻‍♂️

    • Cerrar respuestas
    • Comentario moderado
    • Cerrar respuestas
    • Avatar de eltoloco Respondiendo a eltoloco

      Pero han fallado. Jaque mate.
      Hola obsolescencia programada.

    • Buen apunte.

      Ahora en invierno tenemos que sumar otras cosas como el aire, lluvia, etc. Total que puedes perder otro tanto. O te quedas a 90 en una autopista de 120 kmh siendo un estorbo para los camiones.

      Veamos un 30% sólo por frío implica que tú viajecito a 120 kmh que gastabas 18 kWh se conviertan en 23,4 kWh.
      Sí cargamos a 0,5€ el kWh son 9€ y 11,7€. Combustible a 1,5€ litro 6 y 7,8 litros
      Sí nos vamos a precio de 0,79 € el kWh 14,22 y 18,48 €. Comparación hacia combustible a 1,5 € litro 9,46€ y 12,32 litros.

      Gastamos eso a 120 en autopista a 120 kmh.

      Despues compañeros la bomba de calor no deja de ser un aire acondicionado de tu casa.

      Por cierto que calentitas deben ser las recargas en los cargadores.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa
      interesante

      No sé por qué te empeñas en considerar el precio de las recargas a 0,79 €. Es como si te pones a considerar cargar gasolina 98 en las Repsol más caras del país... alguno lo hará, pero lo que haga el 1% de los usuarios no tiene ningún valor estadístico a la hora de hacer predicciones.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Horquillas de precio VS rapidez posible de carga.

      Vamos en cargadores rápidos no movemos entre 0,5 y los 0,79. Tesla ya va por el 0,71.
      "Cargar un coche eléctrico en una instalación de Tesla ha vuelto a subir de precio y en España el precio medio de la carga en supercargadores se sitúa en 0,55 €/kWh si eres propietario de un Tesla. Si no eres clientes el precio de los supercargadores asciende a 0,71 €/kWh, unos 0,16 euros más por kWh. Eso sí, si se paga una suscripción de 12,99 euros al mes podrás cargar al mismo precio que un cliente de Tesla no siéndolo. "
      https://www.autobild.es/noticias/tesla-sube-precio-supercargadores-1130729

      Horquillas de precios. Cada uno que saque sus conclusiones. Por qué tú batería con la que has salido para 300 km se convierte en 200 de repente por el frío.
      Que en vez de carga en 40 minutos lo que es lo normal tardes 1 hora por qué la batería está fría.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa
      interesante

      Precios en España de los cargadores:

      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fvMvEKxGC0pPVYib0rsgsMTmzox7Oz-GRjrfefLIjmg/edit#gid=1755963783

      Tomando como referencia los de 150 kW (muy pocos coches cargan a más velocidad actualmente, y si lo hacen es por poco tiempo), en muchos se pueda cargar a unos 0,50-0,55. Si te fijas en las notas, con los bonos de Endesa sale a 0,28, los de Iberdrola, 0,29, Ionity 0,29-0,35, etc. Y sale más a cuenta usar un bono de estos que hacer una sola carga sin ellos.

      Por otra parte, no tienes en cuenta que, en un viaje (que es para lo que usas los cargadores en ruta) sales con la batería llena y cargada a un precio muy inferior. Y muchas veces en destino/hoteles/etc. tienes opciones de carga gratuitas o de bajo precio. Con lo que la media del coste del viaje baja mucho.

      Y por otra parte más, la mayoría de los km se hacen en el día a día y cargando en casa, con tarifas para VE de 0,03 a 0,08.

      Resumiendo, que puedes viajar con un coste de 0,30-0,55 menos lo que cargues antes y después en AC, con lo que se puede bajar de los 0,25 con facilidad en un viaje normal. Y considerando que, como mínimo, el 80% de las cargas se hacen en casa, al final el coste anual, tomando las medias anteriores, sería algo así como ((0,05x80)+(0,25x20))/100=0,09€/kWh.

      Vamos, que el coste de mover un VE no es ni de broma 0,79, ni siquiera 0,50. Tomar estas cifras extremas vienen muy bien para que determinadas cifras y cálculos "cuadren", pero no es realista ni de lejos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      De acuerdo en todo salvo en esto:

      "Y por otra parte más, la mayoría de los km se hacen en el día a día y cargando en casa, con tarifas para VE de 0,03 a 0,08."

      No he visto tarifa nocturna alguna que baje de 0,10€ el KWh, sin contar el precio de la potencia (que en valle es baja eso sí, ni los impuestos), así que el real en valle debe rondar los 0,13€.

      Lo digo porque tengo pendiente recibir un PHEV, y es la tarifa más barata nocturna que he logrado encontrar. Si me dices qué comercializadora tiene esa tarifa entre 0,03 y 0,08 me la dices y dejo de hacer el panoli.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de marcn3 Respondiendo a marcn3
      interesante

      Está la Iberdrola VE, por 0,03€/kWh + impuestos. Lo más barato es ponerse un contador aparte para la plaza de garaje y contratar una potencia valle adecuada (para un PHEV, con 3-4 kW sería suficiente y costaría un par de euros al mes). Lo único es que has de desembolsar el coste del nuevo contrato, pero si es tu vivienda habitual, solo es una vez para toda la vida.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      me lo apunto pues! gracias!

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de marcn3 Respondiendo a marcn3

      Cuidado sí compartes tarifa de coche eléctrico con tu casa que te saldra a precio de gasolina.

      Saludos.

    • Avatar de marcn3 Respondiendo a marcn3

      Y algunos cargamos en casa a 0€ , lo digo porque algunos tenemos paneles y la energia nos sale gratis y salimos cargados sin que nos cueste nada...Cuestion de prioridades.

    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Da gusto leer comentarios realistas y bien argumentados en motorpasion. Cada vez se echan más en falta.

      Un saludo,

    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Jajajajaja el uso de bonos.
      Se ha leído la misma tabla por qué al final el coste de 0,5 no bajas.

      Lo de las tarifas baratas para cargar el coche las tienes el problema lo tienes después para calentar la leche.
      https://www.iberdrola.es/smart-mobility/plan-vehiculo-electrico

      0,31 € el kwh desde las 7 de la mañana a la 1 de la madrugada. Vamos que sale barato barato.

      Después intentáis infundir que es barato cargar a la gente que no tiene garaje en su edificio. Cosa que es mentira. Sin garaje en su propiedad sale más caro que la gasolina.

      Ya que pagas esos 0,5 o mendigas un enchufe en el super.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Los bonos son completamente usables. Lo digo por propia experiencia, tengo un bono de EDP con el que cargo a 0,21 en todos los cargadores de EDP y de Iberdrola, independientemente de la potencia, y llevo años usándolo sin problemas.

      Otra cosa es que sea ridículo verte obligado a usar bonos. Es como si vas a echar gasolina y te dan la opción de que te cobren a 3 € el litro, o a 1,5 € usando un bono. Lógicamente, vas a usar el bono. Es un sistema de cobro ridículo, pero es lo que hay de momento en España. Al menos funciona.

      En cuanto a lo de la tarifa de Iberdrola VE, lee el comentario de más abajo. Con un contador aparte y la potencia valle barata que hay ahora (0,0031 €/kW día o 0,093/kW por mes), por menos de 5 euros al mes puedes tener un contrato diferente para casa y para el coche.

      Si no tienes garaje tampoco te va a salir más caro que la gasolina, pero no vas a recuperar lo que has pagado de más y te vas a complicar mucho la vida. En ese caso, es mejor seguir con un térmico hasta que haya una infraestructura de carga pública decente.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Menos mal que acabas de decir lo que le ocurre al 60-70% de los españoles que su coche duerme en la calle con el último párrafo.

      Intenta comparar manzanas con piedras.

      Primero la propia competencia entre gasolineras obliga a que todas de la misma zona tengan precios parecidos.
      El repostaje de un vehiy termico se realy en 5 minutos y pagando, sin bonos, ni app ni leches. Pasa tu tarjeta o sueltas tus billetes y te vas.

      Respecto al contracto. Creo que lo tiene muy claro.

      Copio tal cual de las condiciones.
      "Plan Vehículo Eléctrico
      CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Plan Vehículo Eléctrico :
      1. Condiciones del Plan Vehículo Eléctrico
      A los precios se añadirá el cargo normativo asociado al mecanismo de financiación del bono social
      establecido por el Real Decreto-ley 6/2022 (coste fijo de comercialización de 0,03671762 €/.Estos
      precios no incluyen el coste del mecanismo de ajuste de costes de producción (Real Decreto-ley
      10/2022). Este concepto re regulado se verá reflejado como un concepto de facturación adicional,
      “Tope precio del gas”, en la sección de “Cargos normativos”. Se calculará multiplicado el consumo
      facturado por el coste horario del mecanismo publicado diariamente por OMIE, según el perfil inicial
      vigente de REE correspondiente a la tarifa de acceso del suministro. Este cargo normativo no aplica a
      Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
      El precio del término de potencia y de los periodos promocionado y no promocionado se mantendrán
      fijos durante 12 meses desde la contratación de este Plan, sin perjuicio de su actualización según la
      variación correspondiente al IPC (*) el 1 de enero de cada año en que el contrato esté vigente.
      Se repercutirán en cada momento las variaciones a la baja o al alza en las tarifas y peajes de acceso,
      cánones y en los valores regulados que puedan ser aprobadas por la Administración para su aplicación
      durante la duración del Contrato, tomando como base la Circular 3/2020 y el RD 148/2021. En
      cumplimiento de lo anterior, en el momento en que se realicen aportaciones al Fondo Nacional para la
      Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) por las unidades de energía suministradas al Cliente, se
      repercutirán los costes indirectos correspondientes.
      Para poder aplicar las variaciones de los conceptos regulados sobre los precios del contrato, se usará el
      perfil inicial vigente de REE correspondiente a la tarifa de acceso del peaje del suministro, aplicando las
      variaciones de conceptos sobre este perfil y aplicándolo en los periodos de precios del contrato.
      La contratación estará condicionada a disponer de un contador inteligente efectivamente integrado en
      el Sistema y telegestionado. En caso de no disponer de dicho contador, se activará automáticamente, el
      Plan Estable. Si puntualmente no se recibiera de su Distribuidora la curva de carga horaria para un
      periodo concreto, se facturará en base al perfil medio publicado por Red Eléctrica de España (REE).
      En caso de estar previamente acogido al PVPC con un Comercializador de Referencia, no percibiendo el
      bono social, le informamos de que si cumpliera los requisitos para acogerse al mismo, la suscripción del
      nuevo contrato impedirá su aplicación.

      La energía se facturará como el producto del precio, promocionado y no promocionado, por el

      consumo efectuado en el período correspondiente. Los tramos horarios aplicables a cada uno de los
      períodos (no promocionado y promocionado) serán los siguientes:
      • No promocionado: consumos realizados entre las 07:00 y las 00:59 todos los días del año.
      • Promocionado: consumos realizados entre las 01:00 y las 06:59 todos los días del año.
      La facturación de potencia será el sumatorio resultante de multiplicar la potencia contratada en cada
      período horario por el precio del término de potencia correspondiente. Se prorrateará por el número
      de días que comprende el periodo de facturación. Los excesos de potencia, si corresponde, se
      facturarán según lo establecido en el artículo 9.4 de la Circular 3/2020.
      La facturación de energía reactiva, si corresponde, se aplicará el precio del término de facturación de
      dicha energía según lo establecido en la Circular 3/2020
      Si el Plan contratado no se adapta bien a tus necesidades, puedes cambiarte a un nuevo Plan cuando
      quieras.
      La contratación del Plan está condicionada a tener activada la suscripción a Factura Electrónica durante
      toda la duración del contrato.
      Adicionalmente, le recordamos ha contratado energía con certificación de Garantía de Origen de la
      Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que proviene exclusivamente de fuentes de
      energía certificadas 100% renovables que evitan las emisiones de CO2
      PRECIO DEL ALQUILER DE CONTADOR
      El precio mensual del alquiler del contador de electricidad será el fijado en cada momento por el
      Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la tarifa de acceso correspondiente y que cobre la
      Empresa Distribuidora, al que se le incorporará el I.V.A.(**) y será indicado en las facturas que se emitan
      al Cliente. El Cliente podrá consultar en todo momento los precios vigentes en www.iberdrola.es.
      DURACIÓN DEL CONTRATO
      La duración del contrato es de 12 meses desde la fecha de inicio del suministro.
      La fecha de inicio, condicionada a la existencia de un contrato de acceso con la distribuidora y a la
      actuación sobre las instalaciones cuando esto fuera necesario, será la del primer día del periodo de
      lectura establecido y que se indicará en la primera factura.
      El contrato se podrá prorrogar por anualidades sucesivas de acuerdo con las Condiciones Generales."

      Vamos que al final compadre lo que le ocurre es que tiene que pagar potencia, consumo, impuestos, alquiler de contador, etc etc para poder tener el enchufe para cargar en otro edificio que no sea tu casa.

      Además deberá pagar el bono social por cada kWh.

      Sólo tiene una franja horaria de 6 horas para cargar al día.

      O deja programado el vehículo o tiene que tener una tele gestión contratada.

      Ahora bien usted tendrá 3,5 kW de potencia pero reales a su batería entran sólo el 85% por rendimiento. Es decir 2,97 kWh cada hora. Es decir en 6 horas sólo podrá cargar 16,85 kWh útiles dentro de su batería. Esto da para escasos 100 km en climatología perfecta.

      Sí quitamos esos 3,5 kWh para precalentar batería usted carga 13,35 kwh. esto da para unos escasos 60-80 km a lo sumo.

      Como cambia la cosa verdad.

      Pero lo ponemos más complicado usted trabaja a turnos como muchos de los españoles que hoy en día viven en este pais. Si trabajan de tarde salen a las 22 horas cuando quieren llegar a casa +- 23 horas. Hasta que lo pongas a cargar la batería está como un cubito si está en la calle.

      Cuando trabajas de noche como lo hacemos. A 0,32 €kwh para un consumo de 20 kWh o mas que vas a gastar con frío. 6,4€ a los 100 más impuestos, más los términos fijos de factura.

      El coche eléctrico es viable para 4 condiciones.

      1 tu horario de trabajo tiene que ser estable y fijo. Te tiene que asegurar que estés a las horas el bicho enchufado y no pases de esas 6 horas.
      2 debes tener en tu mismo edificio tu cargador y tu contador.
      3 no debes de realizar x km al año.
      4 situ cargador está en otro edificio que sea de tu propiedad.

      Que ocurre cuando no tienes sitio.

      1 la compañía te cobra por ocupación del cargador y dependiendo del ayuntamiento te pueden multar.
      2 el tiempo de recarga esta normalmente capado a un par de horas
      3 la potencia de carga es reducida.
      4 el tiempo de carga es muy alto.
      5 dejas el puerto de carga expuesto a delincuencia y robo de cobre. Es relativamente fácil cortar una manguera en carga, sólo se tiene que cortar los cables escalonados o provocar una derivación pelando la manguera y un triste cable a tierra del cargador.
      6 estás vendido a la disponibilidad y funcionamiento de aparatos de 3 personas.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      La potencia, alquiler de contador y bono social vienen a ser unos 5 euros mensuales, que es lo que pago yo ahora.

      La carga la programas en el vehículo o en el cargador. Un medidor wifi programable cuesta 20 euros en todo caso.

      De 1 a 7 de la mañana, poca gente va a necesitar el vehículo, es un horario ideal para cargar.

      Con 5,5 kW, que con el margen del 20% del contador digital se quedan en 6,9 kW, te da para cargar unos 36 kWh al día, con un 94% de pérdidas. Estos datos los he sacado de mi propio cargador, adjunto pantallazo por si crees que me lo invento:

      https://i.ibb.co/WH7yS0L/Screenshot-20221217-002803.jpg

      Esto da para unos 250 km en un uso normal. Contratar potencia en valle es casi gratis, se puede contratar la necesaria en base a las necesidades.

      Y lo que decía en otro mensaje, si cargas en casa, no es imprescindible precalentar la batería.

      Si trabajas a turnos (que no sé hasta que punto es habitual, en mi entorno no conozco a nadie que trabaje por la noche), entonces puedes contratar otra tarifa para VE, las hay por 0,05 y 0,08, por lo que probablemente salga a cuenta igualmente. Cuestión de echar cuentas en todo caso.

      Lo que está claro es que, hoy en día y hasta que mejore mucho la infraestructura de carga, has de tener garaje sí o sí. Si no, es mejor ni plantearse un eléctrico. Si tienes garaje, es bastante probable que salga a cuenta uno. Otra cuestión diferente es que el gobierno quiera meter los eléctricos con calzador sin tener la infraestructura lista, pero eso, como decía, es otra cuestión.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      5€ es imposible con un contador nuevo en otro edificio.

      Explicó.

      Bono social 1 euro redondeando.
      Echamos otro euro de alquiler equipo.1€.

      Pongamos que le cuesta todo el día 0,09€ kW día.
      0,09*5,5*30= 14,85.
      Si quiere 3,5 son 9,45€.

      Ya vamos con. 16,85€ sin un triste impuesto ni un solo kWh.

      Falta el tope al gas que esto es cosa aparte.

      Sale a cuenta dependiendo del los km que realice.

      Pongamos que gasta una vivienda 300 kWh mensuales. A 0,31 son 93€ en electricidad cuando la puede tener a 0,12 que es mi tarifa 36€. Hablamos de 57€ antes de impuestos. Con el 5% de IVA. 59,85€.

      59,85€ a 1,5€ el litro son 39,9 litros esto es lo que te obliga directamente ya está tarifa para calentar la leche.

      A un consumo de 6 litros son 665km sólo con lo que tienes que pagar de más.
      Pero claro de tener 3,5 kW a 5,5 son otros 5,4€ mensuales sin impuestos aplicamos el 5% de IVA. Son 5,67€ es decir 3,78 litros. Otros 63 km.
      Vamos ya por 725 km que sin cargar no un solo km obliga a esto.

      En el momento que el IVA otra vez al 21% ni te cuento. Son 75,5€ es decir a 50,33 litros autonomía 838 km.

      725 km a 20 kWh a los 100 son. 145 kWh es decir a 0,03 son 4,35€ con IVA 4,56€. Esto son otros 50 km de autonomía. Vamos por 775 km.

      775 km por 12 meses 9300 km al año como mínimo o estas tirando dinero.

      O pero que bien pero es una mentira usada por los usuarios eléctricos.
      Por qué el coche gasta para cargar. Rendimiento al 85% y es bueno.

      Esos. 145 kWh en realidad son 170,58 kWh a 0,03 son 5,37€.

      Vamos los 10000 km para abrir boca.

      Pero ahora viene 10000-20000€ de sobre coste.

      10000€/1,5= 6666,6 litros de combustible.
      20000€/1,5= 13333,3 litros.

      Consumo medio 6 litros.
      10000€ 111111 km y 20000€ 222222 km.

      Pongamos los 8 años de garantía de batería. Son otros 80000 km simplemente para compensar diferencia de tarifa.

      Nos vamos 10000€ de sobre coste 191111 km y con 20000€ a 302222 km.

      Las cuentas no salen.

      Ahora saldrá que si 300 CV y demás mierdas
      Un térmico entre 100 y 150 CV te lleva a todos los lados.

      Esto con el contador en tu casa si sumamos el resto de costes nos lo flipalmos 16,85*12 son 202,2 € anuales en 8 años 1617€ con es decir 17973 km más por tener un contador fuera de tu casa.

      En definitiva con 200000 km el vehículo está trillado en tren rodante, interiores, electrónica castigada, caja del motor eléctrico trillada en primario por trabajar a altas rpm. Motor eléctrico con rodamientos en estado crítico por el alto índice de rpm a las que trabaja.

      Batería aquí vamos que nos vamos 60 kWh de batería con un consumo medio de 20 kWh a los 100 implica que 200000 km son 40000 kWh a 60 kwh la batería indica 666 cargas completas. Cifra que indica degradación de celdas. Las celdas 16850 pueden tener una degradación de del 20-30 %. Pero dejemos 15-20% de degradación.

      Como cambia la cosa y no hemos recorrido ni un solo km de un eléctrico. Ni hemos cargado fuera de casa en cargadores caros.

      No se ha tenido en cuenta intereses financieros de la compra.

      Etc etc.

      Respecto a trabajos a turnos va muy perdido.
      https://porexperiencia.com/ya-son-mas-de-3-millones-y-medio-las-personas-que-trabajan-en-domingos-y-dias-festivos#:~:text=En%20Espa%C3%B1a%20m%C3%A1s%20del%2014,es%20del%207%2C4%25.

      3,5 millones de trabajadores ahí queda la cosa. No creo que no conozca a nadie en turnos de 3,4 o 5 turnos. Los ING y tecnicos también trabajan en ciclos así no se piense que es personal no cualificado.

      Después contador y el 20% tiene que hilar muy fino. Por qué para rearmar tendrá que descontar el icp o diferenciales. Si tiene ICP lo tiene que tener por encima de la potencia contratada. Ya que no permite de continuo un 20%.
      Se puede encontrar que por a o b con 0 kWh cargados por la noche

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Buff, solo me lo he podido leer por encima... pero algunas cosas:

      - La potencia valle son 0,093€/kW *al mes*, no al día. Son 5 € de cuota al mes, lo tengo bastante comprobado...

      - Como he mencionado antes, con el contador aparte, no has de preocuparte de compatibilizarlo con el de casa, por lo que todos esos cálculos sobran.

      - Efectivamente, para rentabilizar la diferencia de precio hay que hacer un mínimo de km. Cada uno tiene que ver si le salen las cuentas, pero esto es como el gasolina vs diésel de toda la vida.

      - Eso de que "da igual" tener 150 CV o 300 CV... no creo que dé tanto igual, porque si no, no habría a la venta ningún coche de más de 150 CV ni los compraría la gente. Es claramente un factor más a la hora de elegir un coche.

      - La eficiencia de carga no es del 85%, suele estar entre el 90 y el 95%. En mi caso, como has visto en la foto que adjunté, está en el 94%.

      - La degradación en una batería de al menos 60 kWh no es tan alta ni de broma, algunas mediciones hechas por el youtuber Bjorn Nyland:

      Car Age Odo Cycles Degradation
      2013 Tesla Model S P85 (MF) 8 264k 754 12,1 %
      2020 Mercedes EQC 400 2 234k 585 8,4 %

      - Lo de los turnos, pues lo dicho, tarifa de 0,05 a 0,08 y ver si salen las cuentas.

      - En cuanto a lo del ICP, no me ha saltado en casi 4 años. Es cuestión de probar el límite de amperios durante los primeros días y a partir de ahí no hay que preocuparse, ya que la potencia solicitada es fija, no es variable como en una casa, donde es complicado hilar fino.

      - Respecto a todos los cálculos que haces... yo gasto 10-15 € al mes en energía + 5 € de cuota y hago unos 2000 km al mes. El coche no ha pisado el taller para nada en casi 4 años. Ni idea cómo estará el motor dentro de unos años, pero al menos de momento va bien y la degradación es muy baja. Tampoco es que los térmicos estén carentes de problemas cuando se acumulan muchos km.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Por partes.

      Eficiencia del cargador. Jajajajajajaja.

      1 Vamos a cazar mentiras tiene una eficiencia del 5% por qué no realiza balanceo entre celdas. O dios mío no puede seguir así o dañara la batería celda a celda.

      Pero vamos para que lo vean la gente de periodistas serios.
      https://www.km77.com/revista/prueba-tesla-model-3/los-datos-de-carga-y-descarga-de-la-bateria-no-coinciden/

      "Según el indicador del medidor, los 73 kWh que indica el Tesla se convierten en 80,1 kWh de consumo real, casi un 15% más que los 70 kWh que posteriormente entrega efectivamente el coche en conducción."

      2 yo le he dado una oferta real.

      30,57 punta+ 5,22 valle. Año por cada kW. Es decir son 0,09805 por cada kW de potencia que tiene contratos cada día.

      En un mes gaste o no gaste con una potencia de 5,5 kW es 5,5*0,09805*30 días= 16,17 €.
      Parece que no lo sabe calcular muy bien.

      El resto de consumo de la casa es el que tiene. Costes el que tiene 50€ más de electricidad por la jeta.

      Usted dice 2000 km al mes. Por lo que hace 66,6 km diarios. De media.
      A 20 kWh de media por qué el frío es lo que es, son 13,2 kWh más el rendimiento tachan 16 kWh. 16 kWh en 6 horas se podría cargar a 2,7 kW. A piñón sobre 11 amperios. Pero seguro que tiene días que hace más.

      Vida de la batería y por qué defiendo ande o no ande batería grande. Por qué se pilla la batería no son los mismos ciclos de carga de 100 kWh o de 60 kWh.

      Modelo S 84 kWh para los mismos km implica esto.40000 kWh/84kwh= 476 cargas completás en vez de 666 cargas . Casi 200 cargas menos. Cuidadin que no es ninguna tontería.

      Mercedes Aquí pues lo mismo otros 85 kWh de capacidad. 470 cargas.

      Lo primero para comparar se tiene que saber qué números de carga influye y como influye en las celdas su recargas.

      Ejemplo 18650 Panasonic.
      https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/597043/PANASONICBATTERY/NCR18650B.html

      Aquí podemos ver como parte de 3300 mah de corriente y termina en 2300 en 500 ciclos. Es decir pierde un 30% cómo si nada.
      Las condiciones son a 0,5 c de carga y un 1 en descarga.
      Para una batería de 60 kWh son 30 en carga y 60 kWh en descarga. Una potencia media de 81 CV ya sea en gastar conduciendo o en accesorios.

      Motivo que siempre defiendo batería grande y motor pequeño ( me entendéis utilizable) nada de 400 CV con 150-200 CV de sobra.
      Por ejemplo un motor de 90 kW son 122 CV la máxima descarga sería 1C escasa.
      Pero en una batería de 60 kWh son 1,5 C.

      Lo único que sobre dimensionaria es el inversor del motor. Con un 30-40% por encima de la potencia del motor.

      Y atención señores que esto se pone serio las 18650 tienen mejor vida que las 4680. Las pruebas que realizan no les da más de 2000 ciclos a media C de carga descarga en trabajo estacionario que no llegan ni a 1 C nunca.

      Mi coche ha pisado el taller para cambiar aceite cada 20000 km. El anterior cada 30000. En anterior cada 30000 km. Anteriores coches 150000 km cada uno le han realizado sin problemas otros 80000-100000. Realizando sus mantenimientos. Vida parecida a los eléctricos.

      Consumos de energía.
      2000 km a 20 kWh cada 100 km son( 2000*20)/100= son 400 kWh.

      400 kWh en esta tarifa a 0,03 cada kWh son 12 €. Más IVA
      2000 km a 20kwh son 12,6 €. Al mes.

      Después tendrá que contar lo que le ha subido la electricidad de su casa. Por qué lo dicho 0,12 VS 0,31 son 0,19€ más por cada kWh que consuma en casa. En mi casa termo eléctrico, bomba de calor ,cocina de inducción rondamos los 300 kWh y estoy sobre la media de una vivienda. No me exceso con la bomba de calor, en invierno calefacion central. Esa diferencia implica que como poco usted paga la energía con IVA a 50,4 € más cara que con otra tarifa a cualquier hora.
      Al final el precio de sus recargas son 12,6+50,4 es decir 63€. Con el 5% de IVA le sale el kWh entorno a 0,15€ cada kWh que usted carga. Buen precio pero lo paga caro al final.

      Estas cifras son las que desmontan muchos bulos pro electricos de amortizacion.

      Si usted sólo hace 1000 km como casi la media española. Seria. En consumo 6€ más IVA 6,3€

      Ahora bien 6,3 más lo que gasta de más que esto es fijo. Por qué tiene que comer, cocinar, descansar etc etc.
      6,3+50,4 son 56,9€. El kWh sale a 0,28 € el kWh

      Es decir con 56,9€ a 1,5 el litro son 37,93 litros de combustible que te ofrece una autónomia de 632 km. Le parece poco y sobre todo no se exceda del consumo de su casa por qué después el kWh le saldrá todavía más caro y más rentable el vehículo térmico.

      Saludos y por el momento se acaba la clase técnica de baterías y como se calcula el coste por km según tarifas.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Por partes también:

      - El dato que he indicado de la carga está tomado del OBD del coche durante una carga en AC. Cuando cargas en DC (que es lo que hacen en ese enlace) se incluye el gasto de precalentar en esos kWh, cosa que no ocurre en AC. Así que los datos que facilité son correctos (es fácilmente comprobable comparando el porcentaje cargado con la capacidad total de la batería, un 46% de carga para un batería de 78 kWh nominales, son justo 35,8 kWh). Si aún no te lo crees, mira esta tabla también de Bjorn probando la eficiencia a varias cargas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ObXL-MDRLiQy_rUSeyTy0uh14cjm0enYBSBweg-MQoM/edit#gid=0

      - Solo hace falta contratar potencia en valle, en punta se puede tener 0,10 porque no se va a usar. Copia/pega de mi factura:

      Valle 5,75 kW x 30 días x 0,014199 /kW día 2,45 €

      Súmale unos céntimos de potencia punta, más el 1 y pico de bono social y el 1 y pico de alquiler de contador y te salen esos 5€ mensuales + energía. Puedes darle todas las vueltas que quieras, pero eso es lo que pagamos lo que tenemos contratada esa tarifa.

      - "El resto de consumo de la casa es el que tiene": creo que ya he dicho en múltiples ocasiones que el consumo de la casa va aparte con un contador aparte y una tarifa aparte. No sé por qué te empeñas en meter ese consumo ahí (bueno, sí lo sé, para que te cuadren las cuentas de que tener un VE es muy caro). Desde hace un par de años, cuando pusieron la potencia valle a precio de risa, es de tontos no tener contador y tarifa aparte. A ver si para el próximo comentario ya dejas de agarrarte a eso, hace 2 años podías tener algo de razón, hoy en día no tiene sentido.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      No sabe calcular el precio de la potencia de su factura. El cobro es de las dos partes gaste o no gaste. Aquí se puede poner como quiera.

      Su contrato es suministro de 24 horas verdad. Pues paga los dos conceptos.

      Despues el consumo de OBD2 es como mis cojones 33. Usted necesita un contador en la salida de su enchufe. Se paga por cada kW que nos pone eléctricas en cada contador de cada casa o industria.
      La eficiencia de carga es carga de la batería por OBD2( BMS y nos daremos que sea cierto el valor.) / por energía consumida en el contador. Aquí puede decir lo que quiera. Las manzanas que ha metido entre las manzanas que entran en el edificio. Algunas se pierden por el camino.

      El consumo lo tengo que poner. Por qué con que comparó el coche eléctrico con un coche de marte. De los Picapiedra. Criterio compañero.

      Lo que es de tontos es querer justificar tarifas que no lo son. El claro ejemplo de caer en la trampa comercial es una tarifa del coche eléctrico. Sí no se lo comentas a Ángel Gaitán. Que la lío parda con una factura de la ostia. Que este señor este verano era o climatizaba la casa o cargaba el coche. Prioridad la familia yo lo tengo claro. Después el coche cargo a un cojon y medio con una tarifa de estas. Por qué este señor tiene palancas solares. Aquí le salía a cuentas pero la instalación no le daba para cargar el coche y la casa.

      Estas tarifas son un engaña bobos para la gente que no se preocupa en echar las cuentas bien. Por qué al final la potencia la tienes que pagar las 24 horas del día. Por qué usted puede utilizar el cargador a cualquier hora.

      Y se puede poner como quiera pero esas son las cuentas. Es más hacemos las cuentas con mí precio. 200 kWh 1000 km a 0,12 son 24€. Ve que fácil es. Yo seguiría pagando mi consumo de casa a 0,12 y no a 0,31. Mi factura mensual sería de 60€ más Impuestos.

      Pero voy a ser malo y sus 2000 km mensuales saldrían por 48 € más IVA. 50,4 € IVA incluido.
      Quién es el listo de coger una tarifa de coche eléctrico.

      Usted con la tarifa de coche eléctrico gasta para casa 93€ en energía más la carga del coche 12. En total la factura es 105€ mensuales.

      Con mi factura sería sería total montante 400 kWh del coche más 300 de la vivienda 700kwh mensuales a 0,12 esto da 84€.

      105-84= 21€ sin impuestos cada mes. En definitiva es de tontos coger una tarifa de vehículo eléctrico. Por qué paga 3 veces por el consumo de su casa para pagar barato el coche. Trampa comercial.

      Este tipo de contrato sólo sirve para poner otro contador distinto con otra facturación.

      Ejemplo
      3,5 kW de potencia con el precio del kW al día como ya le he calculado y es así. Sale 10,29 €.

      Sí cumple los horarios. Que le da para cargar la batería. Los paga a 0,03.

      Es decir 400 kWh por 0,03 son 12€.
      Entonces hablamos que 22,29 € más impuestos. Vamos una diferencia brutal pero condicionado a un horario X.
      Fíjese como cambia la cosa. Pero claro tiene que asumir otras cosas que son la instalación del contador protecciones, boletin de instalación,etc etc. Se lo regalo 1000€ que tiene que asumir. Por qué la la empresa no se lo va regalar.

      Coste de legalizar nuevo contador.
      https://selectra.es/energia/tramites/dar-alta-luz

      Unos 200€. Al albañil y al chispas le tendrás que pagar. Por qué tendrán que instalar el contador, protecciones , cableados, tubos, rozas , pintura. Por qué si es comunitario el garaje debes dejarlo como estaba.

      Pero vamos a por más lío. Ahora que tengas sitio dentro del cuarto de contadores. Que la línea de tu edificio permita tu ampliación. Que el centro de transformación te permita esa conexión con la potencia que quieras.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Aquí tienes el consumo de ese de mi medidor wifi el mismo día de la carga:

      https://i.ibb.co/ZGz0KCZ/Screenshot-20221218-022934-Smart-Life.jpg

      Si le descuentas el medio kWh diario de consumo residual de lo que tengo conectado ahí, te dan esos casi 39 kWh medidos. Tengo criterio :) También concuerda con el consumo medido por la distribuidora. El consumo medido es el real y el cargado también (basándose en el porcentaje), entonces, ¿tanto cuesta creer que la eficiencia sea esa?

      El cargador lo uso solo por la noche en la tarifa nocturna de 1 a 7, ¿para qué quiero tener potencia punta si nunca la voy a usar (aparte de que para que cuadren tus cálculos)? No hace falta que repitas todos tus guarismos, te digo lo que pago al mes: unos 15-20 € del contador del coche y unos 50 € del de casa (con tarifa de Naturgy a 0,12€/kWh). Móntate todos los cálculos que quieras, pero eso es lo que pago todos los meses. Entiendo que no le cuadre el horario a todo el mundo, al igual que no todo el mundo tiene garaje (más bien al contrario). En tal caso... la mejor opción es un térmico o un híbrido hasta que mejore la infraestructura, no tiene más, no voy a defender el eléctrico a muerte en casos en los que no tiene sentido.

      La instalación del contador (el resto de la instalación la haces igual con contador o sin él) fueron unos 500 €, y no sé si entraba en la subvención del 70%, lo sabré el día que me la den... En cualquier caso, es un gasto único para toda la vida. Y repito lo anterior, el resto de la instalación la pagas igual con contador aparte o sin él. El contador va en el cuarto de contadores enganchado directamente a los embarrados y de ahí sale todo el resto de la instalación, da igual que sea un contador nuevo o no. En lo que respecta al contador, la instalación es lo de menos, la hicieron en un momento, lo más caro es la potencia, enganche etc.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Las fotografías y más esas son fácilmente manipulables. Prefiero peritaje y publicadas oficialmente.

      Es no es la carga real al no haber realizado balanceo de celdas. No puede decir que el nivel de las celdas es el correcto. Pero ya se lo he dicho varias veces y no lo entiende.

      Los guarismos de cálculos es la justificación matemática que usted no proporciona. Por qué me sigo sin creer que usted pague ese término de potencia que dice. eso tiene que poner las pruebas muy reales con enlaces a páginas de la compañía.

      Por favor ponga tarifa y potencias exactas. No vale una captura de pantalla.

      Yo he puesto una tarifa oficial ahora mismo.

      Por cierto para colocar un nuevo contador todo depende sí se puede y tiene la potencia necesaria. Tanto la línea del edificio como el CT.
      Cosa que tiene un coste.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Tengo mejores cosas que hacer que ponerme a hacer photoshops para foros de internet. Si la eficiencia fuera del 90 o el 85% lo diría y punto, no tengo nada que ganar afirmando que es del 94%. Si no te lo crees, allá tú.

      Justo la semana pasada hice un viaje de varios días y aproveché para hacer una carga del 0 al 100% y dejar las celdas balanceadas, lo suelo hacer un par de veces al año.

      Si también dudas del término de potencia, míralo tú mismo en la tarifa de Iberdrola VE:

      https://www.iberdrola.es/smart-mobility/plan-vehiculo-electrico

      No sé qué manía de dudar de lo que digo, como he dicho, no tengo nada que ganar inventándome datos.

      Valle 5,21 €/kW año (según la propia página de Iberdrola), me cuesta 2,45€ al mes como he mencionado antes (de punta tengo el mínimo de 0,10 kW ya que no la uso)

      Respecto al contador, en principio no suele haber ese tipo de problemas, pero por eso conviene comprobarlo todo antes de comprar nada.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Ve como mentía en datos. Le copio lo que escribía
      "unos 15-20 € del contador del coche y unos 50 € del de casa (con tarifa de Naturgy a 0,12€/kWh)."

      Pero anteriormente escribió esto.
      "Respecto a todos los cálculos que haces... yo gasto 10-15 € al mes en energía + 5 € de cuota y hago unos 2000 km al mes".

      Aquí le cuadra energía para el coche pero no el término de potencia y específica el km que realiza.

      Según oferta Iberdrola no me invento nada.
      5,21+30,57 al año son 35,78 € por kW instalado al año. El coste diario es 36,78/365 días 0,09802.

      "Precio por potencia
      El importe que te facturamos por potencia:
      Precio diario de potencia x Potencia contratada x Número de días del periodo.
      Ejemplo: 0,125 (€) x 10 (kW) x 34 (*días)= 42,5€
      *Los días a tener en cuenta en el cálculo del precio de potencia variarán en función del número de días del período de facturación."

      Es decir por cada kW que tiene al mes (media de 30 días) son 2,9408 €.

      Sí tiene 5,5 kW de potencia son 16,17€ sólo en termino de potencia mensual.

      En energía ya se lo he calculado unos 400 kWh que son 12€.
      16,17+12 = 28,17
      Más impuesto eléctrico que es es un 5,113 son 29,61€ antes del IVA.
      Sumamos 1,5 € de alquiler equipo y aporte al bono social.
      29,61+1,5= 31,11 €
      Sumamos IVA 32,66 € al 5% si nos vamos al 21% de hace unos meses 37,6 €.

      Entiende por qué mienten a la gente. No son15-20 € hablamos 30-35€ casi el doble de lo que usted afirma.

      Sí usted usa esa misma tarifa como la ofertan para su casa. Salen las cuentas que le comenté. Más caro.

      Su opción fue viable por qué el cuarto existe sitio, por qué la línea permite ese consumo de más, por qué el CT del edificio lo permite. Pero eso no siempre es así. En otras ocasiones le obliga a compartir tarifa y si elige la del coche eléctrico salen las cuentas que le eche.

      Antes de comprar nada debe hablar con un electricista o empresa que le realice por qué le tienen que firma el boletín y tramitar toda la documentación. Además de con la compañía eléctrica sí le permite el enganche a la red eléctrica.

      Saludos y por cierto la punta se paga se use o me se use. Este es su error que le llevo diciendo rato ya.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito en mayúsculas, a ver si queda claro: NO TENGO CONTRATADA POTENCIA EN PUNTA, NO HACE FALTA PARA NADA. Tengo el mínimo, que son 0,10 kW. Quítale esa potencia punta y salen esos 5 euros al mes.

      Respecto a lo demás, pues lo que he dicho siempre, mientras tengas que poner tu propia infraestructura de carga, hay que comprobarlo todo antes de comprar nada. Es lo que hay de momento en España. Pero viendo lo que comenta la gente en foros de VE, se suele encontrar casi siempre una solución.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de oscarrodenas Respondiendo a rodenas

      Yo he encontrado que lo mínimo es 1,2 kw o algo así en Iberdrola, pero vamos me parece increíble sólo tiene disponible el 25% del tiempo para cargar. No se ha dejado nada de plan B por si acaso. El día que quiera salir de vacaciones después de trabajar no lo podrá hacer si no es previo paso por un cargador rápido. El cambio de potencia no es instantáneo le aviso por sí lo necesita alguna vez.

      Después .

      La instalación con Iberdrola son 1149€ al contador de tu casa.
      Sí se tiene que instalar otro contador se paga aparte junto con el alta.

      https://www.iberdrola.es/smart-mobility/instalacion-punto-recarga?utm_source=Google&utm_medium=Search&utm_content=%7bAdGroup%7d&utm_campaign=2021/Search/Brand/Mobility/AlwaysOn&utm_term=Iberdrola%20cargador%20coche%20electrico&wtarget=kwd-1537218034545&wcmp=1912205223&gclid=CjwKCAiAkfucBhBBEiwAFjbkr8FEqlBkGBlmh-aVhLdZsoABUYS1ugyIVj5602Zuwdqg7_V-i1TbnxoCp8wQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

      Se tiene que sacudir la pasta y ya te pagarán la subvención cuando sea. Después la ayuda de 500€ está ligada a 5 años de permanencia con iberdrola.que básicamente es un descuento de 500€ durante 5 o 10 años.

      En definitiva a soltado casi 2000€ por qué tiene contador nuevo y su alta formal.
      Esto con un ahorro de 28 € es de 71 mensualidades si no le conceden la subvención 5,9 años.

      La ayuda de la subvención a los puntos de carga.
      https://www.autobild.es/noticias/verdad-plan-moves-iii-instale-punto-carga-hace-ano-todavia-estoy-esperando-cobrar-subvencion-1118473

      Yo me dejaría un margen de 10 A pero veo que es demasiado para usted. Deja planificada su vida al 25% del tiempo. Por lo menos el poder cargar varios kWh.

      Sí ha firmado con esta gente está atado con ellos durante 5 años.

      Saludos.

    • Cerrar respuestas
    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      Yo tengo una tarifa parecida a rodenas, solo cargo en horario nocturno. Ya casi cuatro años. Y sin ningún problema. Supercomodo. Es más solo enchufo cada dos días y me llega sin problemas.

      Lo que más me gusta del v.e. es precisamente el tiempo que ahorro. Ahora cuando llevo el gasolina al taller se me hace eterno...

      Con la energía que pierdes en escribir los mensajes yo cargo mi v.e. para toda la semana...

    • Avatar de aaaa Respondiendo a aaaa

      No me importa salir de viaje con 50 km menos, eso son 2 minutos y medio en un cargador rápido. Igual me encuentro con esa situación un par de veces al año, por ahorrar 5 minutos anuales no vale la pena.

      No he dicho en ningún sitio que haya hecho la instalación con Iberdrola, solo contraté con ellos la tarifa. La hizo mi electricista de confianza por un precio inferior. De la subvención no voy a hablar, que me caliento, pero eso es problema del gobierno autonómico.

    Inicio
    ×

    Utilizamos cookies de terceros para generar estadísticas de audiencia y mostrar publicidad personalizada analizando tu navegación. Si sigues navegando estarás aceptando su uso. Más información