La complejidad de los sistemas eléctricos de nuestros coches va creciendo a medida que los coches incorporan más y más electrónica para satisfacer nuestras necesidades tecnológicas. Sin embargo siempre quedan unos básicos que tocar en el mantenimiento y que apenas han sufrido evolución a lo largo del tiempo.
En esta nueva entrega del especial de mantenimiento haremos una gira por los componentes eléctricos de nuestros coches y veremos que elementos forman parte de las revisiones de nuestros coches. Baterías, bujías, precalentadores y poco más que se puede tocar actualmente en los coches serán los protagonistas.
En esta entrega volvemos a abrir el capó y a tocar debajo de él, hasta donde nos dejen. La complicación del sistema eléctrico, las baterías intocables y las protecciones de plástico que tapan el vano motor casi por completo en los coches modernos nos lo pondrán difícil, pero nos haremos hueco para este especial.
Baterías
Empezamos con las baterías, son de esas partes del coche que solo nos acordamos de ellas cuando fallan. Su trabajo es almacenar la energía eléctrica producida por el alternador para alimentar los consumidores cuando el alternador no está generando energía. El día que intentamos arrancar el coche y oímos un clac o un débil intento de arranque, es el día en que pensamos ¿cuánto tiempo tiene esta batería?
Probablemente más de lo que debería, por ello y para que no nos deje tirados, lo mejor es incluirla en nuestra revisión mensual en la que también miraremos el aceite y los neumáticos. Vamos a ver como revisarlas y que significan todas las letrujas que aparecen en las etiquetas de las baterías.
Hace tiempo las baterías llevaban unos taponcitos (todavía se venden algunas) a través de los que por medio de un densímetro se podía medir la carga de cada celda individual, normalmente son seis celdas en las baterías de 12 voltios. Sin embargo este no era ni es un método accesible para la mayoría de la gente.
El ácido sulfúrico mezclado con agua destilada no debe manipularlo nadie que no tenga formación, tengo un conocido al que le explotó una batería salpicándole el mono y los guantes, que acabaron deshechos en apenas un par de minutos. Si nos sucede lo mismo en manga corta, suerte tendremos si no nos salpica la piel y nos da tiempo a quitarnos la ropa rápidamente.
Mejor no trastear si no sabemos que tocamos y no tenemos protección apropiada. El agua se evapora de las baterías durante la carga y hay que sustituirla. Sin embargo, muchas de las baterías que se venden actualmente suelen ser sin mantenimiento, es decir, no tienen esos agujeritos de comprobación y relleno del agua destilada.
A cambio llevan un indicador orientativo (que es un densímetro integrado) que con una bolita de colores nos indica si está en buen estado. El fallo está en que son orientativos, ni siquiera nos revela con fidelidad el estado de carga, así que hay que recurrir a otros métodos para determinarlo.
Necesitamos un polímetro para esta comprobación, también que el coche y todos los consumidores (luces, radio…) estén apagados. Abrimos el capó (o el maletero) y localizamos la batería, ponemos el polímetro en la posición de medida de tensión en continuo, normalmente en 20 V DC y colocamos el terminal rojo en el borne positivo y el negro en el borne negativo (si tenemos acceso) o a alguna parte desnuda de la carrocería.
Obtendremos una medida en voltios de la tensión de la batería, que nos da una idea del estado de carga de la batería. Si el resultado que obtenemos es de 12,7 Voltios, la carga de la batería es completa, 12,4 Voltios indica un 75% de carga, 12,2 Voltios un 50% de carga, 12 Voltios un 25% de carga y menos de 11,9 voltios indica que la batería está completamente descargada.
De la etiqueta nos interesan dos cifras, una que es la intensidad en corto que alcanza la batería, esto es la intensidad que entrega como pico en el arranque y se mide en Amperios (A). En el caso de los motores diesel este número suele ser mayor que en los motores gasolina porque necesitan motores de arranque más potentes para arrancar al motor. La otra cifra que nos interesa es la de carga eléctrica que se mide en Amperios-hora (Ah). Cuanto mayor sea, normalmente más nos durará la batería antes de descargarse por completo, esto nos interesa si pensamos conectar cosas con el coche apagado.
Arrancando el coche si nos quedamos sin batería
Si al final mantener el estado de la batería vigilado no nos ha servido para quedarnos sin batería, bien porque la batería haya finalizado su vida útil, bien porque nos hayamos dejado algún consumidor encendido en el coche y se haya ventilado toda la batería, vamos a ver como salir de esta situación.
Primero de todo debemos saber si nos hemos quedado sin batería por olvido o porque nuestra batería estaba en las últimas. En el primer caso, podemos estirar la vida de nuestra batería, en el segundo nos toca sustituirla. En cualquier de ellos debemos arrancar el coche, os relataré los métodos por orden de rapidez de arranque del coche y sus inconvenientes.
Primero de todos, sustitución de la batería, quitamos una y ponemos otra nueva. La desventaja de este método es que es tan caro como el precio de la batería y que normalmente se necesita herramienta para la sustitución. También un inconveniente es que si nuestra batería todavía tenía vida (la hemos agotado al dejar algo encendido), tenemos una batería que todavía vale cogiendo polvo. Además necesitamos estar cerca de una tienda donde comprar la batería nueva.
Segundo, arranque a empujón. Este método requiere que el coche conserve un mínimo de carga suficiente para alimentar al rotor del alternador, si no oímos ni un mísero clac cuando accionamos el arranque… mejor ni intentarlo. Además necesitamos que nuestro coche lleve cambio manual. Si no tenemos una cuesta abajo accesible es básico tener un par de HV (humanos de vapor) para empujar.
Una vez con vía libre por delante (aunque también se puede hacer marcha atrás), se suelta el freno de mano, se engrana segunda velocidad, se pone el contacto y se pisa el embrague. Es momento de sacar el látigo y fustigar a nuestros HV para que empiecen a empujar. A medida que cogemos velocidad, soltamos el embrague suavemente hasta que sintamos que ya se mueve el motor y en ese momento accionamos el arranque.
Con un poco de suerte, arrancará, después de arrancarlo hay que dejar el coche encendido al menos un par de minutos para que cargue la batería. No todos los coches pueden arrancarse a empujón, de hecho muchos fabricantes lo prohiben expresamente, con especial preferencia con los coches catalizados (en gasolina todos) pero es un método que se puede usar cuando estamos en medio de la nada y que si funciona nos saca de un apuro.
Tercero, arranque con pinzas, para ello necesitamos que alguien, nosotros o el donante de electricidad debe tener las pinzas adecuadas y un coche para cedernos la electricidad necesaria. Tras conseguir esto, enchufamos el positivo (rojo) del coche muerto al positivo de la batería del coche vivo y después enchufamos borne negativo (negro) del coche vivo con el borne negativo del coche muerto. A veces hay un punto metálico donde enganchar esta pinza en el vano motor.
Los dos coches deben estar apagados antes de empezar la operación y durante la conexión de uno con el otro. Después de tenerlos conectados, debemos arrancar el coche vivo y dejarlo funcionando (cargando las baterías) durante un minuto o dos. Tras ello arrancamos el coche muerto. Hay quien dice que hay que encender los consumidores del coche muerto antes de arrancarlo, hay quien dice que no, el protocolo a seguir suele venir en el manual del coche, por lo que ante la duda, lo mejor es consultarlo.
Esto es así por la electrónica de los coches, unos defienden que al encender los consumidores, éstos absorben el pico de corriente que se produce al arrancar el coche y que se puede cepillar los componentes electrónicos. Otros que al mantenerlos apagados se minimiza la cantidad de corriente necesaria y el pico es menor. A mi siempre me han enseñado la primera teoría, pero como he visto ambas teorías en manuales oficiales, que la última palabra sea la del fabricante.
Existen fabricantes que no dejan hacer arranques con pinzas, así que antes de nada, miremos el manual del fabricante, no vayamos a liarla bien parda. Para acabar esta parte del especial de baterías y sistema eléctrico, un breve alegato a favor de las pinzas de arranque de buena calidad. Si el cable de las pinzas es fino puede que nos resulten de un solo uso al fundirse el cable al arrancar el coche muerto.
Continuará...
Fuentes | Batterystuff
Fotografía | Flickr (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII)
En Motorpasión | Especial Mantenimiento del automóvil
Comentarios
1ª grasas a los bornes 2ª comprobar con el tester el voltaje, " el suficiente apra enceder" 3ª agua destilada " en su nivel " 4ª aprox. cada 5 o 6 años cambia de bateria por que te dejará tirado
5ª ESTOY HASTA LOS HUEVOS DE EMPUJAR COCHES CUESTA ABAJO Y.... " oye mete segundo y arranca! XD , esto es el pan de cada dia de un gasolinero, ademas cuando abres el capó de los clientes...... buf! tela de arañas, rellenan con agua del grifo etc.... un desastre.
interesante
A veces no solo comprobando el voltaje es suficiente, te puede dar mas de 12 voltios y al usar la carga venirse abajo, posibles vasos comunicados o falta de ácido...Un punto que nadie comprueba y es importante, es comprobar el apriete de los bornes, puede ocasioar calentamientos en ese punto, sulfataciones y en el momento del uso venirse abajo y no dar carga.
Eso es cierto, mi coche le costaba arrancar y es un fallo comun en los TDI 110, todos me decian que eso era normal xD e incluso en garantia(de 2ª mano) cambiaron el motor de arranque 2 veces. Pero yo me daba cuenta de que el voltaje bajaba hasta 6-7v o menos en la arrancada, me gaste la pasta y le mande una bateria nueva y buena, ahora arranca como el primer dia y el voltaje al arrancar no baja de 10v.
al pere navarro le enchufaba alguna bateria en los h......os como siga con la tonteria de los radares...........
tantos negativos ??? no se de que os quejais luego con otros temas...........
Para mi con los coches modernos:
-Si soy yo el que se queda sin batería me jodo, pero las pinzas ni verlas. -Si eres tu el que se queda sin batería, lo siento, busca a otro.
Más vale prevenir que lamentar...
Lamentar hay que lamentar tu comentario por exponer tanto desconocimiento en tantas palabras.
Las pinzas no son objeto del demonio ni mucho menos. Es una manera de hacer un trasvase de energía entre dos circuitos.
Si se hace con un poco de cabeza no habrá que lamentar daños y si se hace sin cabeza y a lo loco pues tampoco. Aunque creamos lo contrario, muchas burrerías hay que hacerle a un coche de los de hoy en día para "romperle" algo
-- editado por última vez a las 21:43
Estoy de acuerdo contigo: Si se hace de forma adecuada no hay riesgo alguno (al menos que el fabricante diga no es adecuado hacerlo).
Antes de intentar arrancar otro coche mediante pinzas es bueno conocer el motivo de su descarga, si ha sido por congelación, mejor ni intentarlo. Por esto siempre recomiendan que en lugar de conectar el cable negro al borne del coche sin batería se conecte a un punto metálico del motor, así evitaremos explosiones innecesarias...
Los cables de las pinzas tienen una sección determinada para soportar los amperios que pasan por ellos, por eso hay cables para motores de gasolina y otros más gruesos para motores a gasoil.
Por ello con un coche de gasolina no se puede arrancar uno de gasoleo.
Y una vez arrancado el coche hay que dejar los cables conectados y los dos motores en marcha unos 5 minutos.
No se pueden usar cables de sección menor al amperaje de las baterias o se fundiran.
Es importante saber si se carga la bateria desde el alternador, se puede hacer con un polimetro pero para ser más facil hay un producto que es un medidor electronico que se conecta en la bateria y te mide con luces la carga de la bateria y si esta carando desde el alternador.
interesante
yo con mi coche de gasolina he arrancado furgonetas con unos cables de arranque de carrefour y en cuanto arrancas ya los puedes quitar porque la bateria la carga el alternador. lo que si que hay que tener cuidado es no apagar el coche justo despues porque no le da tiempo a cargar lo suficiente la bateria como para volver a arrancar el coche. 1 saludo
interesante
Con cualquier coche y cualquier cable puedes arrancar cualquier otro coche ya sea gasolina o diesel de la cilindrada que se te antoje. Solo es una cuestión de paciencia.
En un caso de emergencia tuve que hacer un puente con unos cables de altavoz que tenían una sección de risa. El secreto es conectar ambas baterías y arrancar el coche que esté vivo.
En ese momento el coche vivo está cargando las dos baterías, tanto la propia como la del otro coche, y si esperas un rato, através del delgado cable se va cargando la batería muerta. Cuando yá lleven un rato (10 minutos o así) desconectas los cables y arrancas el coche muerto como si nada hubiese pasado.
recuerdo haber arrancado arrancado un 3.0 V6 con una moto 125 con batería de 6 amperios para que os hagáis una idea de lo que se puede "conseguir". Solo es tener paciencia y dejar que cargue.
La batería de un coche, si está cargada, almacena mucha energía. Muchas más de la que hace falta para arrancar el coche. Si una batería "mediana" de 55 Ah tiene unos 600 watios hora, puede estar haciendo funcionar un motor de arranque de 2,2 kW (lo que suelen tener) durante 20 minutos ininterrumpidamente hasta quedarse seca.
El tema no es la cantidad que almacena la batería, sino la cantidad de electricidad que nos puede dar de golpe, de pico, la velocidad con la que nos cede su carga. Y es ahí donde un vehículo diesel necesita más electricidad "de golpe" para arrancar.
joe nunca lo habria dicho ni intentado, arrancar un motor "grande" con una bateria de moto... bueno es saberlo. 1 saludo
yo arrancque mi moto con una bateria de un coche a radiocontrol, y a la primera oiga
Esta claro que me explicado muy mal, por que por supuesto que puedes arrancar un diesel con un gasolina, pero siempre que los cables son de los amperios de un diesel ya que sino se calientan tanto que se puede fundir (y lo hacen) el revestimiento del cable.
En el carrefour que yo voy tienen dos modelos de cables y especifican cuales son para gasolina y para diesel. Estos ultimos más caros ya que tienen mayor sección de cobre.
Esta claro que me explicado muy mal, por que por supuesto que puedes arrancar un diesel con un gasolina, pero siempre que los cables son de los amperios de un diesel ya que sino se calientan tanto que se puede fundir (y lo hacen) el revestimiento del cable.
El modo que tu comentas es similar a cambiar la bateria del coche por una nueva, en este caso cargas una con la otra. Eso si como tu dices hay que tener más paciencia.
No sé si ésto que voy a exponer se explica en la 2ª parte pero resulta que en los bornes de mi batería ha salido como una especie de cal de color blanco-azulada, el otro día quité todo lo que pude pero vuelve a aparecer mas. ¿Alguien me puede dar información?
PD: Para que os hagais una idea es algo similar a la 1ª foto de este artículo
gracias
Se te están sulfatando los bornes, suelta los cables, limpia los bornes y los cables bien con un cepillo de cerdas metálicas, vuelve a colocarlos y a apretarlos y después échale una grasa protectora que se vende en tiendas de automoción, o como alternativa de último cartucho echale vaselina.
Un saludo!
interesante
Se sulfatan los bornes, deberias aflojarlos y quitarlos, limpiarlos, engrasarlos con vaselina o grasa fina, apretar de nuevo y untar otra vez por encima. Ya veras como te va ir bien. Saludos.
Con los coches de más de 15 años puedes intentar empujar o la cuesta, siempre que no sean automáticos, como bien dice el post. Pero no conozco ninguno técnicamente moderno que arranque de esa forma, tan sólo suministrándole corriente eléctrica externa, donante o estación portátil. Teniendo esto claro ahorraremos sudores. Como bien dice #1 una grasa sobre los bornes previene la sulfatación alargando la vida de la baretía, he probado con mucho éxito durante muchos años Kaviter de Krafft un anticorrosivo que en dos o tres semanas seca al tacto y dura muchos años protegiendo los bornes, resiste el agua, el aceite, el calor del vano motor, lo llevo usando más de 25 años en diferentes coches y las baterías duran mucho (siempre que se cuide también lo demás y el regulador del alternador no la maltrate). Claro que para aplicarlo debidamente y con garantías deberemos desmontar los cables de los bornes, limpiar bien y volver a instalar correctamente para luego aplicar el aerosol con el motor en FRIO, OJO SI NO SOMOS MANITAS DEL BRICOMOVIL MEJOR DESISTIR Y QUE LO HAGA EL TALLER, normalmente no quieren porque se les reduce el negocio.
Por experiencia ajena puedo añadir, como se te quede un coche moderno sin batería y no tengas a nadie con unas pinzas despidete de arrancarlo a la antigua ursanza, el coche en concreto fue un Passat de hace 3 años, se quedo encendidas las luces durante 2 días, como estos coches llevan freno de mano eléctrico le intentaba dar al botón y el coche no hacia ni caso... es decir, no se movía del sitio... que suerte tuvo el menda de que llevaba unas pinzas en el maletero con mi cajita de herramientas (llevo siempre una caja en el coche con un compresor que funciona con el mechero, gato, un pequeño juego de llaves variadas, un par de manguitos, una garrafa de 5 litros de gasolina (no lleva evidentemente) y un bote de aceite de 2 litros)
MUY IMPORTANTE: Lo siento por las mayúsculas, pero como no lo había visto explicado me gustaría aclarar lo siguiente:
Para conectar 2 baterías como bien han dicho es en paralelo (rojo-rojo; negro-negro).
El orden ha de ser siempre: para conectar primero positivo (rojo) y luego negativo (negro); para desconectar a la inversa (primero negro, luego rojo).
Esto tiene una sencilla explicación: si tienes conectado el positivo y se te cae el cable negativo a cualquier parte no pasa absolutamente nada. Pero si el cable negro esta conectado y tienes el positivo de la mano si se te cae en algún lugar donde haga masa (sensores, carrocería, tornillos, motor, etc...) eso es cortocircuito seguro, y posiblemente avería de algún sensor, o quemaduras, o marcas en la carrocería, etc...
Ya lo ha dicho alguien, pero vamos, lo repito. Eso de arrancar el coche sin batería a base de empujones, a lo mejor podrás con el Panda de tu abuelo, pero con un coche moderno con centralitas electronicas, nanai. Si las centralitas no tienen una potencia suficiente, no marchan.
Otra cosa que me parecio entender una vez, aunque no me acabo de quedar clara, es que si el coche tiene alarmas o inmobilizadores y lo intentas arrancar a empujones, esto provocará que las centralitas se bloqueen y ya no se pueda arrancar sin pasar antes por el taller.
Una vez me explicaron un caso realmente raro con una bateria descargada, que incluso parece de ciencia ficción. Me explico:
Se ve que con la bateria completamente a zero, el propietario la puso a cargar, pero giró los bornes (si hubiese tenido algo de carga ya se hubiese enterado con un buen chispazo y algo más). La batería se cargo, pero la polaridad de los bornes quedó invertida (en el borne negativo había positivo y viceversa). En el taller se volvieron locos buscando qué pasaba en el coche que nada funcionaba, hasta que dieron en el clavo. Supongo que esto provocaría una avería de gran consideración en las ecus, alternador y demás partes electricas por haber girado la polaridad.
En mi casa hubo un coche que duro la bateria 12 años, desde que se compro hasta poco antes de llevarlo a la chatarra y se cambio no porque se gastara, sino porque empezaba a ratear, le costaba algo arrancar y por seguridad se cambio, pero estoy seguro que hubiese llegado al dia de la chatarra con la orginial.
Por siquieren saber que coche es: era un Renault scenic I 1.68v con bateria de gel, que iva bajo el asiento del copiloto
Eso si siempre siempre cuando pasaba el coche varios dias parado(vaaciones o viajes) se le desconectaba la bateria.
Por cierto en muchos coches es contraproducente arrancarlos con pinzas, y de arrancarlo en cambio olvidate, acabas quemando el encendido o el catalizador, es algo que he visto
Joer, 12 años! No se que vida tienen las baterías de gel, pero las de plomo raramente superan los 5. Normalmente viven alrededor de 4 años, dependiendo de la calidad, y lo que viene es de propina.
Todos los coches deberían tener un "enchufe estándar", conectado a la batería, y que, con el cable adecuado, permitiera a cualquier usuario "no manitas" enchufar un coche a otro.
Lo de las pinzas intentando hacer contacto en un borne protegido por aislantes es una chapuza de órdago.
Por otro lado, en este interesante artículo he descubierto la ventaja de que el coche vivo cargue la batería del muerto: es una cosa obvia... una vez que la sabes.
Y por último, ¡ojo con los colores! sobre todo en un parking oscuro. Más vale encontrar el + y el - de cada batería, que ya he visto yo conectar dos baterías en cortocircuito. Gracias a Dios (y a que una estaba vacía) no paso nada. Pero porque fueron unos pocos segundos.
La mejor forma de prevenir los fallos de las batería es de la siguiente forma: Si algún día tu coche necesita algo mas de tiempo para arrancar (se tira el motor de arranque más tiempo girando de lo normal para arrancar el coche) cambiad la batería, porque a partir de ese punto todo lo que vas a obtener de la batería son problemas.
Otra cosa interesante a probar son las nuevas baterías de litio que hay para coches (como las que integra Porsche en alguno de sus modelos), que aunque son más caras, son menos voluminosas y pueden durar hasta 10 años.
Salu2 y disfruten del domingo !!
"Obtendremos una medida en voltios de la tensión de la batería, que nos da una idea del estado de carga de la batería. Si el resultado que obtenemos es de 12,7 Voltios, la carga de la batería es completa, 12,4 Voltios indica un 75% de carga, 12,2 Voltios un 50% de carga, 12 Voltios un 25% de carga y menos de 11,9 voltios indica que la batería está completamente descargada."
Total y rotundamente falso, si nos da menos de 12 v está totalmente tiesa la batería pero si nos da más puede que también esté tiesa. Hasta dónde yo sé para comprobar el estado de carga o utilizas un densímetro o le haces un test que consiste en poner la batería en corto por x tiempo (mínimo) y tomando como refenrencia la caída de tensión en ese instante.
"carga eléctrica que se mide en Amperios-hora (Ah)"
carga eléctrica? será Capacidad 60 AH quiere decir que con un consumo de 3 A nos durará 20 horas (generalmente se suele tomar como referencia las 20 horas)
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